10 montres qui ont changé ce qu'il y a sur votre poignet

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Nous avons demandé à des experts quels garde-temps ont façonné le design moderne. Voici leurs choix.

Par Victoria Gomelsky

Que signifie le "design contemporain" dans une industrie qui regarde en permanence vers le passé ?

C'est une question sérieuse pour les horlogers, dont la plupart sont des traditionalistes dans l'âme. (Comparez l'esthétique dominante des montres-bracelets modernes avec les montres de poche créées il y a 500 ans ; à part leurs diamètres rétrécis, peu de choses ont changé.)

L'essor actuel des ventes de montres vintage, ainsi que de nouveaux modèles qui rendent hommage aux montres classiques, n'a fait qu'exacerber la tendance de l'industrie à répéter sa propre histoire du design. "Chez la plupart des grands fabricants, plus de 50% de leurs modèles sont fortement inspirés de leur propre passé, car ils se vendent", a déclaré Aurel Bacs, consultant senior en horlogerie à la maison de vente aux enchères Phillips.

Il a énuméré les exemples les plus évidents : la Cartier Tank de 1917, l'Omega Speedmaster de 1957, la Rolex Daytona de 1963, l'Audemars Piguet Royal Oak de 1972 et la Patek Philippe Nautilus de 1976, tous des modèles qui restent en production et continuent de générer des millions de dollars de ventes.

Mais qu'en est-il de l'époque actuelle ? Que retiendra-t-on ? Nous avons demandé à un groupe d'initiés de l'industrie d'évaluer le dernier quart de siècle de conception de montres-bracelets et d'identifier les modèles qui ont eu un effet sur toutes sortes de montres, de Seiko à Swiss.

Dix garde-temps, répertoriés ici dans l'ordre de leur introduction, ont fait la coupe - une sélection qui intriguera, et peut-être provoquera, les fans de montres.

Au cours de la première décennie du nouveau millénaire, bien avant le début de la manie d'aujourd'hui pour les montres vintage plus délicates, les horlogers produisaient régulièrement des styles colossaux approchant 50 millimètres ou 2 pouces de diamètre.

Bien que Panerai, la marque patrimoniale italienne rendue populaire par Sylvester Stallone, soit souvent créditée d'avoir lancé l'engouement pour la taille dans l'industrie à la fin des années 1990, Audemars Piguet l'a fait en premier avec la Royal Oak Offshore, un modèle de 1993 conçu par Emmanuel Gueit pour séduire les jeunes acheteurs.

Surnommée "The Beast", la montre-bracelet en acier inoxydable de 42 millimètres de large et 15 millimètres d'épaisseur pesait près de deux tiers de livre, éclipsant la Royal Oak originale de 39 millimètres. Et, en témoignage de son ambiance sportive, les poussoirs et la couronne étaient recouverts de caoutchouc.

"L'Offshore s'est évidemment inspiré de la Royal Oak, mais c'était complètement étrange pour l'époque", a déclaré William Rohr, directeur général du forum de montres en ligne TimeZone. "C'était extrêmement énorme, épais, lourd."

Le design effrontément masculin du modèle a ouvert la voie aux montres imposantes des Aught, principalement la Hublot Big Bang 2005, un chronographe mécanique qui incorporait de l'or, de la céramique, du Kevlar, du carbone, du tungstène, du tantale et du caoutchouc. Il a également préfiguré le battage autour des montres de sport en acier qui dominent aujourd'hui le marché des montres de luxe.

Bien qu'un contrecoup ait suivi la crise financière de 2008 - le style a semblé inapproprié à de nombreuses personnes après un ralentissement économique mondial - le Royal Oak Offshore est resté un best-seller, en partie parce qu'Audemars Piguet avait commencé à l'utiliser pour des éditions limitées mettant en vedette des personnalités de la culture pop, dont Arnold Schwarzenegger et Jay-Z.

"Vous ne pouviez pas les obtenir et si vous le faisiez, elles valaient immédiatement 30% de plus que ce que vous avez payé pour elles", a déclaré Steve Hallock, propriétaire de Tick Tocking, un revendeur de montres de Los Angeles spécialisé dans les montres contemporaines. "Hublot et Richard Mille ont retiré une page de ce livre et ce livre ne sera jamais fermé car il a eu beaucoup de succès."

Du point de vue d'aujourd'hui, la Lange 1 d'A. Lange & Söhne est la quintessence d'une montre ronde classique. Mais lorsqu'il a été dévoilé en 1994, ses éléments de conception clés - un affichage asymétrique de l'heure et une date surdimensionnée répartie sur deux fenêtres - ont fait du fabricant allemand un iconoclaste.

"Quand il est sorti, il n'y avait rien de comparable sur le marché", a déclaré Elizabeth Doerr, rédactrice en chef et cofondatrice du site de montres Quill & Pad.

Le modèle a été imaginé par Walter Lange, arrière-petit-fils du fondateur de la marque, Ferdinand Adolph Lange, et de l'entrepreneur Günter Blümlein. Et c'était leur premier gros effort depuis la résurrection de la maison en 1990. (La marque, qui opérait depuis 1845 à Glashütte, siège historique de l'industrie horlogère allemande, avait été expropriée par le gouvernement est-allemand après la Seconde Guerre mondiale et fabriquée pour produire des montres bon marché destinées à l'exportation.)

Le design alors inhabituel de la Lange 1 annonçait une nouvelle perspective importante pour le monde traditionnel de l'horlogerie mécanique, a déclaré Katharine Thomas, chef du département horlogerie chez Sotheby's New York, et elle a comparé la société relancée à une start-up moderne qui "a marqué un chemin pour les entreprises en dehors de l'establishment suisse".

Et le succès du garde-temps a remis le nom de l'entreprise sur la carte; en 2000, la Compagnie Financière Richemont acquiert la marque.

Malgré les nombreuses variations que la Lange 1 a engendrées, y compris une collection 25e anniversaire de 10 montres introduite cette année, son look reste pratiquement inchangé.

"Existe-t-il un cadran plus reconnaissable que celui avec une date démesurée ?" a écrit Evald Muraj sur le site de montres Hodinkee dans une critique élogieuse d'un spin-off Lange 1 introduit en 2014 pour marquer le 20e anniversaire du modèle.

M. Bacs a déclaré que la montre offrait un exemple suprême de l'ingénierie allemande : « Dans le monde automobile, la Lange 1 serait une Porsche, une Mercedes ou une autre voiture de luxe allemande. C'est tellement différent, c'est tellement audacieux.

Comme l'a dit Eric Wind, un revendeur de montres vintage, "C'est devenu un modèle que tout le monde veut posséder, même les amateurs de vintage."

En 1998, au salon Baselworld en Suisse, l'horloger d'origine française Vianney Halter présente une montre-bracelet rétro-futuriste, baptisée Antiqua.

Façonné dans la tradition steampunk par le designer industriel américain Jeff Barnes et construit par M. Halter, le modèle en or jaune comportait quatre cadrans en platine rivetés en forme de hublot dans un boîtier tridimensionnel asymétrique, ressemblant à quelque chose d'un roman de Jules Verne.

"L'avant est ce design sauvage à l'allure de Captain Nemo, mais si vous regardez l'arrière, c'est une montre ronde avec un mouvement standard avec un calendrier perpétuel", a déclaré Gary Getz, un collectionneur de montres du nord de la Californie qui a écrit sur son amour de l'Antiqua pour Quill & Pad. "C'est la fête à l'avant, les affaires à l'arrière."

Largement considérée comme le premier modèle à expérimenter une forme entièrement nouvelle, la juxtaposition d'un design avant-gardiste avec un mouvement mécanique classique (portant une haute complication, rien de moins) est la raison pour laquelle Maximilian Büsser, fondateur et directeur créatif de la marque genevoise MB&F, la considère comme "le chaînon manquant" entre l'horlogerie traditionnelle et contemporaine.

"Quand il est sorti, j'ai couru dans le bureau de mes collègues avec un dessin et j'ai dit:" Avez-vous vu ça? "", se souvient M. Büsser, alors chef de produit chez l'horloger suisse Jaeger-LeCoultre. "Mais ils ne l'ont pas compris; ils pensaient que c'était juste bizarre."

Malgré toute sa grandeur qui repousse les limites, l'Antiqua n'a pas, selon la plupart des normes, été un succès commercial. Un peu plus de 120 pièces ont été fabriquées, dont un modèle, en or blanc, toujours disponible — pour 280 000 francs suisses, soit 281 590 $.

François-Paul Journe a une suite culte qui est tout sauf inégalée parmi ses pairs horlogers. Héritier le plus évident de la tradition scientifique de l'horlogerie incarnée par des légendes horlogères telles qu'Abraham-Louis Breguet et George Daniels, M. Journe s'est forgé une réputation quasi mythique auprès des amateurs de montres haut de gamme depuis la création de sa marque éponyme en 1999, sans oublier l'intérêt de Chanel, qui a acquis une participation minoritaire dans l'entreprise en 2018.

"Si les montres existent encore dans 200 ans, FP Journe sera l'équivalent de Patek Philippe", a déclaré M. Hallock, le revendeur de montres de Los Angeles.

M. Journe a solidifié sa réputation de jeune horloger émérite grâce au deuxième modèle de production de son entreprise, le Chronomètre à Résonance, qu'il a présenté en 2000. Généralement considérée comme un chef-d'œuvre de l'horlogerie moderne, la montre-bracelet s'inspire d'une montre de poche Breguet que M. Journe a restaurée pour un client en 1982 ; il comportait deux balanciers dans ce qu'on appelle un mouvement de résonance, un exemple ésotérique de chronométrage de précision.

"L'idée de base est de placer les deux balanciers très proches l'un de l'autre, ils capteront l'énergie de l'autre et finiront par battre de manière synchronisée", a écrit Brad Schwartz, un collectionneur de montres Journe basé à New York, dans un e-mail.

"Je ne saurais trop insister sur la beauté du mouvement Résonance - si je pouvais porter le mien avec le mouvement vers le haut, je le ferais", a déclaré M. Schwartz, qui en possédait six à un moment donné. "Ajoutant à la beauté, il y a les anneaux de chapitre vissés, les aiguilles en acier bleu, le motif guilloché au centre de chaque cadran et la couronne moletée, tous des accents emblématiques de Journe."

Même si la plupart des personnes familières avec le modèle disent que son design était secondaire par rapport à son innovation mécanique - c'était la première montre-bracelet à abriter le mouvement à résonance - la vérité est que le Chronomètre à Résonance a établi l'esthétique singulière de M. Journe.

"C'est une montre qui, lorsque vous retirez le logo du cadran, les gens le reconnaissent encore de l'autre côté de la pièce", a déclaré M. Bacs.

Lorsque Richard Mille a présenté sa RM 001 en forme de tonneau et techniquement avancée en 2001, l'horloger français a non seulement rompu avec la tradition horlogère, il l'a incendiée.

"La première fois que j'ai vu le Richard Mille RM 001 dans la chair, c'était comme Ursula Andress sortant de la mer comme la Vénus de Botticelli, accompagnée de la représentation de l'Ode à la joie de Beethoven en 1824 par le Kärntnertortheater Orchestra", a écrit Wei Koh dans un article de 2018 intitulé "La montre qui a changé le monde".

M. Koh, le fondateur et directeur éditorial du magazine horloger Revolution basé à Singapour, a poursuivi en disant que la forme élégante de la montre était "aussi chargée d'érotisme que le corps de la 250 GTO de Ferrari". La référence automobile était au rendez-vous. M. Mille - qui a déclaré avoir sculpté une barre de savon d'hôtel dans la RM 001 lors d'une nuit blanche - est un passionné de course automobile qui a conçu sa première montre pour qu'elle ressemble et fonctionne comme une voiture de Formule 1 : confort, performances, résistance aux chocs, durabilité et légèreté étaient au premier plan.

Selon une histoire souvent répétée, M. Mille a jeté la RM 001 au sol lors du salon de l'horlogerie Baselworld 2001 pour prouver aux clients potentiels que, malgré son prix considérable et sa complication complexe - la montre-bracelet de 200 000 euros abritait un tourbillon, un mécanisme tournant délicat conçu pour contrer les effets de la gravité sur les engrenages d'une montre mécanique - le modèle sportif, équipé de plaques de base en titane, pouvait résister aux abus.

Malgré la construction révolutionnaire du modèle — le mouvement Renaud & Papi était intégré au boîtier, une innovation inédite à l'époque — la RM 001 doit son statut d'icône à sa silhouette voluptueuse.

"Vous pouvez voir un Richard Mille au poignet de quelqu'un de l'autre côté de la rue et ce n'est pas parce qu'il a des néons", a déclaré M. Hallock.

Les dizaines de modèles RM numérotés qui ont suivi, dont la RM 27-01 Tourbillon Rafael Nadal, qui ne pèse que deux tiers d'once (bracelet inclus), et la nouvelle RM 62-01 Tourbillon Vibrating Alarm ACJ, la montre la plus compliquée de la marque, témoignent de la vision et de l'endurance de M. Mille.

Pendant la majeure partie de son histoire, Ulysse Nardin était surtout connu comme un fabricant à l'ancienne de montres d'inspiration nautique (même après avoir été revigoré dans les années 1980 par l'homme d'affaires suisse Rolf Schnyder et le prodige de l'horlogerie Ludwig Oechslin, qui ont créé ensemble une trilogie de montres-bracelets astronomiques très appréciées).

Puis, lors d'un dîner à New York en 2001, M. Schnyder et M. Oechslin ont présenté une montre en or à l'allure extravagante nommée à juste titre Freak. Il manquait un cadran, une couronne et des aiguilles traditionnelles; il indiquait l'heure avec une énorme aiguille des minutes qui faisait également office de mouvement, et une platine principale rotative qui servait d'aiguille des heures.

L'extérieur radical du modèle occultait un mouvement qui, pour la première fois, incorporait du silicium, un matériau qui a depuis révolutionné l'horlogerie mécanique en éliminant le besoin de lubrifiants comme l'huile.

"À lui seul, le Freak a inauguré l'ère de la superwatch - mécaniquement sophistiquée, visuellement saisissante, résolument exotique", a écrit Jack Forster, rédacteur en chef de Hodinkee, sur le site de montre en ligne en 2018.

Le Freak "a remis en question tant de choses que nous croyions gravées dans la pierre", a déclaré M. Bacs, le spécialiste de Phillips. Comme le besoin d'une couronne pour régler l'heure (avec la Freak, il suffit de tourner la lunette).

Pour apprécier pleinement le design pionnier - et la réputation de M. Oechslin comme ce que M. Bacs a appelé le " Léonard de Vinci suisse des 20e et 21e siècles " - il est important de noter que la renaissance de l'horlogerie mécanique n'avait qu'une décennie environ quand Ulysse Nardin a fait son introduction surprise. De nombreux horlogers étaient encore sous le choc de la crise du quartz des années 1970, lorsque l'industrie suisse a perdu 60 000 emplois face à la concurrence japonaise.

Ceux qui sont sortis intacts de la crise « imitaient essentiellement ce qui avait été fait auparavant », a déclaré M. Büsser. "Une montre pour homme mesurait 35 millimètres avec un cadran blanc et des chiffres romains. Nous faisions tous des trucs super ennuyeux à cette époque."

Vous pourriez décrire les co-fondateurs d'Urwerk - le maître horloger Felix Baumgartner et le designer et artiste Martin Frei - comme les philosophes résidents de l'industrie horlogère.

Lorsqu'ils ont lancé leur marque de luxe subversive en 1997, le nom qu'ils ont choisi était un mélange d'Ur, la ville sumérienne où l'horlogerie moderne a commencé, et de werk, le mot allemand pour travail (également, à juste titre, une partie du mot allemand Uhrwerk, ou mouvement).

"C'était un jeu de mots, cette idée d'une entreprise qui traite de la question philosophique du temps", a déclaré M. Frei au New York Times en 2014.

Au salon Baselworld 2003, Urwerk a dévoilé l'UR-103, "le modèle qui a fait que tout le monde s'est assis et a remarqué", a déclaré Mme Doerr de Quill & Pad.

Au prix de 60 000 francs suisses, la montre en acier aux allures de science-fiction se distinguait par son affichage de l'heure par satellite non conventionnel (inspiré des horloges anciennes, rien de moins) qui apparaissait au bas du boîtier désormais emblématique d'Urwerk.

"La forme était plus proche d'un vaisseau spatial, et la lecture alternative de l'heure via des disques rotatifs était extrêmement nouvelle", a écrit Alexandre Ghotbi, responsable des montres pour l'Europe continentale et le Moyen-Orient chez Phillips, dans un e-mail.

En plaçant l'indication de l'heure mobile sur le fond du boîtier, M. Frei était libre d'agrandir la couronne et de la positionner à la position traditionnelle de 12 heures.

"Nous nous sommes demandé depuis le tout début, que pouvons-nous faire différemment?" M. Frei a déclaré dans une interview.

Dans l'UR-103, Urwerk a répondu à cette question en remplissant le dos de la montre avec trois champs d'affichage qui agissent comme un centre de contrôle : un pour indiquer les secondes, un autre pour afficher une révolution de 15 minutes et un troisième pour communiquer ce qui restait des 42 heures de réserve de marche de la montre.

"Les traditions sont importantes", a déclaré M. Frei. "Mais vous devez également commenter ce qui vous entoure maintenant."

Lorsque M. Büsser a fondé sa marque horlogère indépendante en 2005, il était déjà considéré comme un mentor par de nombreux horlogers contemporains.

Il avait acquis cette réputation au cours de ses sept années en tant que directeur général de Harry Winston Timepieces, où il a créé le concept révolutionnaire Opus, une série de collaborations annuelles avec des maîtres horlogers - dont M. Journe, M. Halter et M. Baumgartner - qui ont abouti à certains des modèles les plus fous et les plus farfelus que le monde ait jamais vus.

La première montre de MB&F, Horological Machine No. 1, ou HM1, était un design tridimensionnel audacieux, mais rien de comparable avec sa quatrième création anarchique, la HM4 Thunderbolt, sortie en 2010. Moins une montre-bracelet que deux moteurs à réaction miniatures reliés par un boîtier en titane et attachés à un poignet, le modèle - qui affichait l'heure et la réserve de marche sur des cadrans positionnés perpendiculairement au poignet du porteur - ne ressemblait à rien de ce que MB&F avait fait auparavant ou a fait depuis.

Comme tous les garde-temps de M. Büsser, le modèle en titane était une ode nostalgique à sa jeunesse des années 1970 (en l'occurrence, sa manie d'assembler des modèles réduits d'avions) ainsi qu'une lettre d'amour à l'art cinétique, une catégorie qu'il défend dans ses quatre emplacements MAD Gallery, à Genève ; Hong Kong; Taipei, Taiwan; et Dubaï, aux Émirats arabes unis.

"Chaque pièce de MB&F est plus un objet d'art qu'un design", a déclaré M. Rohr de TimeZone. "Les gens l'aiment ou le détestent."

A entendre M. Büsser, il était obligé de créer le HM4, quel que soit le nombre de personnes qu'il aliénait. "C'était un moment de ma vie où rien d'autre n'avait d'importance", a-t-il déclaré dans une interview. "Je n'avais pas d'enfants. Mon entreprise était tout. J'avais besoin d'aller jusqu'au bout de cette histoire même si cela signifiait que j'allais me mettre en faillite. À cette époque, il y avait tellement de colère en moi – de la colère contre moi-même, mon industrie. J'étais un fanatique. Les vrais risques créatifs ne viennent pas d'être dans votre zone de confort. "

Si vous ne vous souvenez que d'un seul nom dans les annales de l'histoire du design horloger, faites-en Gerald Genta. Le designer suisse a passé six décennies à travailler au noir pour les plus grands fabricants du XXe siècle, créant des montres-bracelets connues pour leurs boîtiers élancés, leurs angles gracieux, leurs bracelets intégrés sportifs mais élégants et, en l'occurrence, leur succès commercial extrême.

Les créations les plus connues de M. Genta - l'Audemars Piguet Royal Oak et la Patek Philippe Nautilus - sont des best-sellers modernes, toujours en demande sur le marché secondaire.

En 2000, le joaillier romain Bulgari a acquis la marque éponyme de M. Genta et a entrepris de donner sa propre tournure à son héritage imposant. Preuve de son succès, la maison présente en 2014 sa série de montres extra-plates Octo Finissimo, menée par l'Octo Finissimo Tourbillon à remontage manuel, une montre en titane de 5 millimètres d'épaisseur dont la lunette ronde et le boîtier octogonal rappellent l'utilisation magistrale des formes de M. Genta.

"Les gens ont essayé de jouer avec une variété de formes - rondes, carrées, ovales et rectangulaires - et je pense que le premier coup de circuit depuis les conceptions Genta des années 70 et 80 est le Bulgari Octo", a déclaré M. Bacs.

La série, supervisée par le designer horloger Bulgari Fabrizio Buonamassa Stigliani, a été saluée pour son design et sa maîtrise technique ainsi que plusieurs records mondiaux de finesse. Une seule montre - une version raffinée et automatique du tourbillon introduit en 2018 - en a en fait acquis trois : avec une épaisseur de 3,95 millimètres, elle est commercialisée comme la montre automatique la plus fine du monde, le tourbillon automatique le plus fin du monde et le tourbillon le plus fin du monde.

"Le monde du vintage est épuisant parce que rien de nouveau n'en ressort, mais Bulgari l'a en quelque sorte fait", a déclaré M. Rohr de TimeZone.

La question de savoir si l'Apple Watch appartient à une liste de pionniers du design horloger est une question de perspective. Les puristes de l'horlogerie mécanique comme M. Getz, collectionneur nord-californien, sont sans équivoque : "Ce n'est pas une montre. C'est un objet connecté."

Pourtant, force est de constater l'omniprésence du modèle sur les poignets du monde entier. Neil Cybart, fondateur du site d'analyse Apple Above Avalon, a écrit dans un e-mail qu'Apple a vendu 77 millions de montres depuis la mise en vente du modèle au printemps 2015, et que les revenus de 2019 totaliseront environ 12 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 25% d'une année sur l'autre.

"Étant donné que la valeur totale des exportations de montres suisses était de 21 milliards de dollars en 2018 (en hausse de 6% d'une année sur l'autre), Apple Watch représente environ 60% de la taille de l'ensemble de l'industrie horlogère suisse", a déclaré M. Cybart dans un e-mail. "Aucun autre ne se rapproche de ces chiffres en regardant les smartwatches." (Il a été estimé que 2019 sera l'année où Apple vendra plus que l'ensemble de l'industrie horlogère suisse en volume.)

Conçue par Jony Ive, vice-président senior du design d'Apple à l'époque, et le célèbre designer industriel Marc Newson, l'Apple Watch, avec son bracelet en caoutchouc.et l'architecture minimaliste, évoquaient le travail de M. Newson avec Ikepod, une marque de montres cultes de courte durée qu'il a cofondée en 1994.

Initialement positionnée comme un produit de luxe, avec une version en or 18 carats qui a commencé à 10 000 dollars, la montre démarre désormais à un nouveau prix bas de 199 dollars et est promue comme un outil de santé et de remise en forme. Mais cela n'a pas diminué son influence sur l'industrie horlogère haut de gamme.

"Cela a incité chaque collectionneur de montres à repenser ce que nous faisons chaque jour", a déclaré M. Bacs. "Le design est brillant. La taille est brillante. La portabilité est brillante."

Pour les horlogers mécaniques, l'héritage le plus important de l'Apple Watch est peut-être son rôle de passerelle vers le consumérisme horloger traditionnel.

"En 2015, 44% des adultes américains portaient une montre", a déclaré Reginald Brack, analyste de l'industrie des montres et du luxe au sein de la société d'études de marché NPD Group. "Flash-forward à 2019 et 55% des adultes américains portent une montre."

M. Brack ne citerait pas de noms de marque, mais il a attribué cette croissance aux montres intelligentes.

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